Esta técnica es recomendable para fotos de naturaleza, arquitectura o paisajes. Nada recomendable para usar en retratos. En Photoshop consiste en enfocar el canal de luminosidad trabajando en Color Lab.
En GIMP hay que seguir un camino parecido que ahora paso a explicar:

1. Abrimos la imagen a editar.
2. Nos vamos a Color> Componentes> Descomponer y con la casilla ‘Descomponer en capas’ marcada seleccionamos HSV. Esto nos creará un archivo nuevo con tres capas: Valor, Saturación y Tono.
3. Seleccionamos la capa Valor y utilizamos Filtro> Realzar> Máscara de Desenfoque. Dependiendo de la imagen pondremos un radio más alto o más bajo. Yo en este caso usé un radio de 1, cantidad 2 y umbral 2.
4. Para finalizar volvemos a Color> Componentes> Componer y seleccionamos HSV. Esto nos creará el archivo RGB final.

Basado en dzoom.org.es

sudo gedit /usr/share/thumbnailers/raw.thumbnailer

En el editor, añadimos lo siguiente:

[Thumbnailer Entry]
Exec=/usr/bin/gnome-raw-thumbnailer -s %s %u %o
MimeType=image/x-3fr;image/x-adobe-dng;image/x-arw;image/x-bay;image/x-canon-cr2;image/x-canon-crw;image/x-cap;image/x-cr2;image/x-crw;image/x-dcr;image/x-dcraw;image/x-dcs;image/x-dng;image/x-drf;image/x-eip;image/x-erf;image/x-fff;image/x-fuji-raf;image/x-iiq;image/x-k25;image/x-kdc;image/x-mef;image/x-minolta-mrw;image/x-mos;image/x-mrw;image/x-nef;image/x-nikon-nef;image/x-nrw;image/x-olympus-orf;image/x-orf;image/x-panasonic-raw;image/x-pef;image/x-pentax-pef;image/x-ptx;image/x-pxn;image/x-r3d;image/x-raf;image/x-raw;image/x-rw2;image/x-rwl;image/x-rwz;image/x-sigma-x3f;image/x-sony-arw;image/x-sony-sr2;image/x-sony-srf;image/x-sr2;image/x-srf;image/x-x3f;

Guardamos, y al refrescar la carpeta que contiene las imágenes ya se muestran correctamente las miniaturas de imágenes RAW (.CR2)

Fuentes: Jesús Castrillo, Tux and Tips

Para escribir este artículo me he basado en unos tutoriales sobre Adobe Camera Raw escritos en Xatacafoto. Para los que usamos Linux o no queremos usar software propietario, escribo este tutorial sobre el programa Darktable, un editor de ficheros RAW que hoy por hoy, es el que más me gusta, ya que se consiguen unos resultados excelentes, aunque el manejo del programa no sea demasiado amigable al principio.

El formato de imágenes RAW (traducción de “No Alterado” o “Forma Natural”; en el caso de las imágenes, entiéndase como “Formato de Imagen sin Compresión” o “Crudo”) es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara fotográfica. (wikipedia)

1- La interfaz gráfica.

1. La primera zona sirve para seleccionar el modo de trabajo. Pulsando en este botón alternamos entre “caja de luz” y “cuarto oscuro”. “Caja de luz” sirve para seleccionar las imágenes y “cuarto oscuro” para editarlas. Veamos en primer lugar la interfaz de “caja de luz”

2. La segunda parte separada sirve para hacer selecciones.

• Seleccionar todo

• No seleccionar

• Invertir selección

• Seleccionar sesión

• Seleccionar no tocadas

Imágenes seleccionadas:

• Eliminar: sirve para eliminar la colección

• Borrar: borra los archivos del disco

• Crear HDR: crea una imagen de alto rango dinámico a partir de las imágenes seleccionadas.

• Duplicar: duplica las imágenes seleccionadas.

Histórico de acciones:

• Copiar: copia histórico de acciones de la primera imagen seleccionada

• Descartar: descarta histórico de acciones de todas las imágenes seleccionadas

• Anexar/sobrescribir

• Cargar archivo asociado: abrir un archivo asociado xmp y aplicarlo a las imágenes seleccionadas.

• Escribir archivos xmp: escribir histórico de acciones y etiquetas a los archivos asociados xmp

Editor de meta-datos:

• Título

• Descripción

• Autor

• Editor

• Derechos.

Exportar seleccionadas.

• Guardar en: Disco, Álbum Web Picasa o Enviar por correo electrónico.

• Formato archivo: 16bit ppm, 8bit jpg, 8/16bit png, 8/16bit tiff, copiar, openexr, pfm flotante.

• Opciones globales: Tamaño Máximo, intento (perceptual, relativo colorimétrico, saturación), perfil (srgb, adobe rgb, rgb lineal, configuración de la pantalla), hilos, exportar (configuración actual)

3. Importar:

• Imagen, carpeta, escanear periféricos

Seleccionar imágenes por:

• Sesión, Cámara, etiqueta, fecha, histórico, marcas de color, autor, editor, descripción, derechos.

Colecciones recientemente utilizadas

Información de la imagen:

• Nombre de archivo, modelo de cámara, fecha, etc

Abajo hay una opción que sirve para ver las imágenes como gestor de archivos o como caja de luz con zoom.

4. La última zona sirve para ordenar las imágenes de forma alfanumérica, por fecha, marca de color, puntuación y también disponemos de las opciones globales.

Al hacer doble click sobre cualquier imagen pasamos al modo “Cuarto Oscuro”, también se puede acceder con el botón de alternar, mencionado anteriormente.

Pasamos a ver ahora la interfaz de “Cuarto Oscuro”

1. En la izquierda podremos ver el primer bloque:

• Navegación: sirve para moverse por la imagen cuando hacemos zoom.
• Instantáneas: Tomas imágenes del estado actual, para poder recuperarlas después o para comparar con otros momentos de la edición. Muy útil para ver si una imagen mejora o no, como podemos apreciar en la imagen siguiente.
• Información de la imagen: Datos exif
• Histórico: Darktable crea un archivo con el histórico asociado a cada imagen. Esto es útil para poder volver a un estado anterior en cualquier momento.

2. En el espacio central tenemos un gestor de archivos, la herramienta para filtrar por marca de color y puntuación, y para ordenar por fecha, nombre, etc

3. Ahora toca la parte más complicada, las herramientas situadas en la zona de la derecha.

• Lo primero que vemos es el histograma. Se puede editar el punto negro y la exposicón arrastrando encima.

• A continuación hay unas pestañas: básico, color, corregir, efecto.

  • En la pestaña Básico tenemos: Curva base, Reconstrucción luces altas, exposición, mapeo de tonos, demosaico y balance de blancos.

  • En la pestaña Color: Sobrexposición, velvia, mezclador de canal, perfil de color de salida, corrección de color, zonas de color, perfil de color de entrada, perfil de entrada inmodificable.

  • Corregir: recortar y rotar, enfoque, curva tono, sistema de zonas, equalizador, corrección de lentes, aberraciones cromáticas.

  • Efectos: variaciones tonales, marca de agua, viñeteado, grano, luz de relleno, monocromo, densidad neutra graduada.

• También tenemos la sección de añadidos. Podemos quitar y poner los que queramos. Los añadidos son lo explicado en el punto 3.

BÁSICO

1 – Básico: Curva base.

Definimos una curva basa para trabajar siempre desde ella. Darktable trae curvas predefinidas según el modelo de la cámara. Detecta automáticamente pero se puede

cambiar.

2 – Básico: Recuperación de luces altas

Con la herramienta Básico > Reconstrucción luces altas, podremos recuperar zonas sobreexpuestas y aclarar las subexpuestas como si de un flash de relleno se tratase.

Tenemos el método normal que lo hace todo automático y el método LCH, que hay que manejar unos deslizadores para controlar los recortes de luminosidad, saturación y tono.

3 – Básico: La exposición y punto negro

La exposición es la cantidad de luz que entra en el sensor. La diferencia entre el punto más claro y el más oscuro se llama rango dinámico. Con el formato RAW podemos corregir bastante más que en un JPG sin perdida de calidad.

En Darktable tenemos el plugin Básico > exposición.

Nos tenemos que fijar en el histograma, si el pico está hacia la derecha la imagen está sobreexpuesta, si está hacia la izquierda está subexpuesta.

4 – Mapeo de tonos

Esta herramienta sirve para hacer los mal llamados HDR (tone mapping)

5 – Balance de Blancos.

Una útil herramienta fácil de usar para modificar la iluminación de la toma en caso de error.

COLOR

1 – Sobreexposición

Esta herramienta sirve para indicar cuando hay sobreexposición o subexposición. Tiene unos deslizadores para definir el umbral a considerar.

2 – Velvia

Herramienta utilizada para saturar los colores.

3 – Mezclador de canal

El mezclador de canal de darktable es muy completo. Trae predefinidas algunos ajustes como:

• Intercambio Rojo y Azul

• Intercambio Verde y Azul

• Incremento del contraste del color

• Incremento de detalles de color

• Incremento de artefactos de color

• B/W

• B/W incremento de artefactos

• B/W piel suave

• B/W reduce artefactos en azul

También deja editar los siguientes canales de salida:

• Tono

• Saturación

• Luz

• Rojo, verde, azul y gris

4 – Corrección del color.

Esta herramienta es mejor probarla que explicarla. Creas un cuadrado, y lo vas moviendo por la zona de colores. Depende del tamaño del cuadrado corrige más tonos o menos, y según donde lo coloques corrige un color u otro.

5 – Zonas de color.

La herramienta que os muestro a continuación es muy potente y fácil de usar. Mediante curvas se pueden cambiar los colores, y el método de seleccionarlos es mediante la luz, la saturación y el tono.

Se consiguen unos resultados muy sutiles.

6 – Perfil de entrada.

Se puede cambiar el perfil de entrada para trabajar con otras paletas de color. Las opciones disponibles son:

• Matriz de color estandar

• RGB lineal

• Adobe RGB

• Lineal xyz

• RGB lineal infrarojo.

CORREGIR

1 – Recortar y rotar

Básica y potente herramienta que nos facilitará el reencuadre.

Permite hacer Espejo, giros de 90º, ángulo para enderezar, trapezoides que arreglan perspectiva, y relación de aspecto.

Se pueden usar guías tipo, regla de los tercios, etc.

2 – Enfoque

Herramienta básica para enfocar. Funciona bastante bien, aunque no añade ninguna novedad significativa.

3 – Curva Tono

Editor de curvas con 3 ajustes predefinidas. Contraste alto, contraste medio y lineal (por defecto)

4 – Sistema de Zonas

Permite modificar partes de la fotografía según sus niveles de negro y blanco.

5 – Equalizador

Esta herramienta es útil para modifica la luminosidad, la saturación y el enfoque de los bordes por partes.

Tiene unos ajustes preestablecidos

• Mejorar Tosco

• Enfocar y reducción de ruido (normal y fuerte)

• Enfoque (normal y fuerte)

• Reducción de ruido (normal y fuerte)

• Resplandor

• Claridad (normal y sutil)

6 – Corrección de lentes

Sirve para corregir la geometría. Tiene bastantes configuraciones preestablecidas y una buena base de datos de objetivos.

7 – Reducción de Ruido (obsoleto)

8 – Aberraciones cromáticas

Herramienta totalmente automática.

Efecto

1 – Marca de agua

Permite añadir ficheros svg, elegir la posición, la opacidad, etc

2 – Variaciones tonales

Permite corregir las luces altas y las sombras.

3 – Viñeteado

El viñeteo es un defecto de lente, pero que a menudo puede usarse a modo artístico. Con este plug-in podremos añadir sombreado en los bordes.

4 – Grano

Al igual que el viñeteo, se trata de un defecto que queda muy bien en algunos procesados, sobre todo en B/N.

5 – Luz de relleno

Efecto que imita un flash de relleno, aclarando las zonas oscuras suavemente. Tiene dos configuraciones preestablecidas, una para aclarar sombras y otra para oscurecer luces.

6 – Monocromo

Pasar a B/N de manera sencilla usando filtro de color con este plug-in

7 – Densidad neutra graduada

Imita la utilización de filtros de densidad neutra. Tiene bastantes pre-ajustes:

• Gris neutro ND2, ND4, ND8 (blandos y duros)

• Naranja, amarillo, púrpura, marrón, verde, rojo y azul

Para todos los que hayáis aprendido a realizar la edición de fotografías en photoshop y no queráis aprender los nuevos atajos de teclado de Gimp (aunque ya que estamos no cuesta tanto) os dejo aquí una forma de ponerlos, tanto en GNU/Linux como en MS Windows.

Lo primero que debemos realizar es descargar este fichero, en él se encuentran los atajos del teclado para usarlos en Gimp.

Una vez tenemos el archivo lo renombramos a menurc y lo copiamos en la siguiente ruta:

GNU/Linux: ~/.gimp-2.2
MS Windows: C:Documents and Settings\.gimp-2.2

Espero que os resulte útil, pero como ya os he dicho, si no os costó demasiado aprender los de Photoshop tampoco debería costaros demasiado aprender los de Gimp.

Via | Fideo X

Nueva entrega del curso de Gimp realizado por Ramón Miranda en este video se tratan los siguientes puntos:

• Ubicación de la carpeta de ajustes del usuario
• Ordenar presets
• Explicación detallada del archivo tooloptions.

Podéis encontrar el resto de videos publicados en Fotux aquí.

Muchos de vosotros ya sabréis que os voy a contar, bueno, viendo la imagen que acompaña el post todos podéis imaginar sobre que trata.

Pues vamos a hablar sobre ordenadores portátiles, que no, que es broma, voy a hablaros de Gimp Portable.

Para el que no conozca las aplicaciones de PortableApps o lo que es una aplicación de este tipo os lo explico un poco.

Este tipo de aplicaciones “portables” no necesitan obligatoriamente estar instaladas en un equipo. Son aplicaciones que podemos usar desde un pendrive o un disco duro portátil sin ningún tipo de problema, simplemente copiando los archivos al dispositivo que queramos, despreocupándonos del registro del sistema en Windows.

La aplicación cuenta con un pequeño instalador que simplemente se encarga de descomprimir la aplicación y copiarla en el directorio que seleccionemos, una vez “instalado” podemos copiarlo a donde queramos (pendrive, disco duro externo, otra partición) y ejecutarlo.

En la web podemos encontrar otras aplicaciones como editores, gestores FTP, compresores y mas tipos de aplicaciones, pero a lo que a nosotros respecta solo nos vamos a ocupar de uno de ellos.

Después del salto el tutorial.

Lo primero que debemos realizar es descargarnos el programa desde el siguiente enlace, tened en cuenta que posiblemente no sea la última versión de la aplicación, pero si os movéis entre varios equipos que no son vuestros, como es mi caso, es una posibilidad a tener en cuenta.

Una vez descargado el fichero procedemos a ejecutarlo.

Seleccionamos el idioma en el que queremos instalarlo y le damos a OK.

Como esto es Windows, pues ya sabéis: Siguiente >

En el paso siguiente seleccionamos lo que queremos instalar, en nuestro caso, pues Gimp y los lenguajes por que Gimp solo viene en Ingles, así que dejamos todo como viene y Siguiente >

Por último seleccionamos la carpeta donde queremos “instalarlo”, por defecto él crea una donde tengamos el archivo que estamos ejecutando y pulsamos Instalar.

Así que ya solo nos queda ir a la carpeta donde le hemos dicho en el punto anterior y disfrutar de uno de los mejores editores gráficos del universo conocido.

Espero que os haya resultado interesante. A parte de esto, podemos descargar algún add-on para Gimp Portable como Photoshop Layout y Background Window.

Para cualquier cosa ya sabéis que están los comentarios de la entrada.

Os dejo unos cuantos vídeos que he encontrado en Ubuntu Life donde podemos ver como aplicando muy sencillas técnicas con capas en el Gimp y con la ayuda de algunos pinceles podemos convertir una foto normal en la foto de un vampiro o un zombie, ahora que están tan de moda.

Tras el sato los vídeos y los enlaces desde donde descargar los pinceles.

En DevianArt podéis encontrar pinceles para sangre y pestañas.

Cuando le digo a alguien que me gustaría comprarme una cámara Full Frame, a veces me pregunta que es eso y en ese momento me veo obligado a explicarle lo que es el “factor de recorte o de ampliación”.

Hoy estáis de suerte por que me apetece explicároslo a vosotros, quizás cuando acabéis de leer la explicación estéis mucho mas perdidos que al principio, pero bueno, no cuesta nada leerlo y aprender un poco mas sobre fotografía.

Vamos a empezar con un poco de historia, no muy lejana, pero a estas alturas casi es historia, las cámaras reflex “analógicas” o no digitales.

El funcionamiento de esas cámaras, en principio es prácticamente igual que el de las cámaras reflex digitales actuales, la mayor diferencia es que en vez de llevar película llevan un sensor electrónico que capta la luz.

Estas cámaras usaban una película (carrete) de 35mm, que es el tamaño de cada fotograma, por lo cual podríamos llevándolo al mundo digital decir que una cámara digital equivalente a una reflex analógica debería tener un sensor de 35mm, ya que como hemos dicho el equivalente del fotograma en el mundo digital es el sensor. Pues bien, esto no suele ocurrir en la mayoría de las cámaras. Los sensores de las cámaras digitales suelen ser mas pequeños, de ahí el llamado factor de recorte.

Una vez aprendido lo que sería la equivalencia entre la película y el sensor es otra de entrar de lleno en el factor de recorte.

Si tenemos una cámara como la mía, con un factor de recorte, o de ampliación de 1,6x significa que el sensor es 1.6 veces mas pequeño que un sensor de 35mm, o que el sensor de 35mm es 1,6 veces el mio.

Podréis pensar “bueno, a mi esto me da lo mismo, por que lo que veo por el visor es lo que sale en la foto, no se recorta por ningún sitio”. Pues tienes razón, no nos influye en eso en absoluto, pero si que nos influye en lo que vemos por el visor. ¿Como es esto?

Pues muy sencillo, como he dicho antes, la imagen que va a tomar el sensor va a ser la misma que veamos por el sensor, pero la imagen que vemos por el sensor si depende del factor de recorte o ampliación.

Para que lo comprendáis mas claramente os voy a poner un ejemplo.

Imaginad que tenemos una cámara con un sensor de 35mm, lo que sería un factor de ampliación 1x, y tomamos una imagen con un objetivo 100mm (objetivo, no confundir con el sensor).
Muy bien, ahora tomemos una cartulina del tamaño de la foto que hemos obtenido e imprimido y le recortamos por el centro un rectángulo del tamaño del factor de recorte, esto es un 1,6  del tamaño total.

Bien, si tomamos esa cartulina que ha debido quedar como un marco y lo colocamos encima de la fotografía, podremos ver que no abarca toda, vemos mucho menos de lo que veíamos sin el marco, y esto es lo que pasa con las cámaras con factor de recorte. Si colocamos ese mismo objetivo 100mm en nuestra cámara con un factor del 1,6 no veremos lo mismo que con la otra, veremos un ángulo bastante mas reducido y aquí es donde se encuentra el problema del factor de recorte, en los objetivos.

Como explicaba en el ejemplo anterior tenemos un objetivo 100mm, esto significa que se comportará como un objetivo 100mm en una cámara con un sensor de 35mm (full frame) pero ¿que pasa si lo ponemos en una con un factor de recorte de 1,6? pues muy fácil, el objetivo se convierte en un 160mm.

Muchos diréis “Pues cojonudo, podemos obtener mas ampliación de un teleobjetivo”, si, es verdad, ¿pero y si queremos hacer un paisaje con un gran angular? pues que nos han jodido, tenemos un flamante 28mm que en realidad es casi un 45mm y eso no es un gran angular, es un gran problema, ya que al final vamos a tener que hacer  varias fotos para unirlas y a nadie le gusta hacer eso.

¿Como solucionar ese factor de recorte o ampliación con nuestros objetivos? Pues como os dirá la lógica, obteniendo una cámara con un sensor de 35mm, las llamadas cámaras Full Frame, el problema es que son las más caras, así que nos tendremos que conformar.

Os dejo un vídeo y unos enlaces de apoyo a la explicación (que os hará falta)

Bueno, espero que os haya parecido interesante y útil la explicación, si tenéis alguna duda o queréis corregirme en algo (soy humano) no dudéis en dejar un comentario.

Enlaces de interés sobre el tema:

Factor de ampliación de la distancia focal

Cámara Reflex

Cámara Reflex Digital

Imágenes: Wikimedia Commons

El buen uso del RAW ayudará a mejorar nuestras fotografías y para hacerlo una de las mejores opciones es el RawTherapee.

La interfaz gráfica:

La pantalla inicial tiene un sistema de pestañas. La primera es un gestor de archivos, ideal para buscar las imágenes que queráis procesar. La segunda es una “Cola de procesado”. Cada imagen abierta individualmente creará otra pestaña, pero esto lo veremos en la 2ª parte. En la esquina inferior derecha están las Preferencias y el Exit

Interfaz gráfica principal

Ventana de preferencias

Analizaremos ahora la primera pestaña “File Browser”

En primer lugar tenemos el panel lateral izquierdo:

Este panel lateral sirve para añadir marcadores, ver las carpetas visitadas recientemente y también tiene la vista en árbol de todas las carpetas del sistema

La parte central está formada por las fotografías en miniatura:

En primer lugar tenemos una herramienta que sirve para restringir búsquedas por puntuación. Pegado a esa herramienta está el zoom de la miniatura.

En el panel derecho hay otras 3 pestañas. Veremos primero la pestaña “Filter” pues sirve para restringir las búsquedas en el gestor de archivos por cámara, objetivo, velocidad de obturación, etc

Es útil cuándo en una sesión se han hecho muchas fotografías cambiando de objetivo, de cámara o variando las circunstancias de luz.

Una vez filtradas las fotografías las procesamos. No es necesario abrir las imágenes de una en una, podemos seleccionar las imágenes que deseemos y aplicar los filtros de la pestaña “Develop”. Para seleccionar usar control+botón izquierdo o control+a para seleccionar todas.

Una vez escogidos los filtros se pone una marca verde encima de la imagen, a continuación se pulsa el botón de “poner en cola de procesado”.

Las imágenes de arriba tiene el filtro “Niveles automáticos”, las de abajo no

La pestaña Develop nos proporciona las herramientas de procesado y de historial. A su vez contiene otras cuatro pestañas:

La pestaña “Cola de procesado” o “Bach Queue”

Esta pestaña contiene las imágenes marcadas anteriormente. Tiene las opciones básicas como iniciar proceso, escoger carpeta para guardar, seleccionar formato de salida, etc

Iniciar Sirve para iniciar o parar el procesamiento de las imágenes. Esta casilla de Auto Start sirve para que las fotografías empiecen a ser procesadas en el momento de agregarlas a la “cola de procesamiento”

Usar plantilla sirve para renombrar los archivos procesados, en este caso agrega al nombre la coletilla “converted”. La imagen quedaría así: IMG12323converted.tiff. La otra opción es que las imágenes procesadas se guarden en otra carpeta.

formato de archivo “Formato de archivos” sirve para escoger el formato de salida de las imágenes procesadas. Permite escoger entre: jpeg, tiff 8bits, tiff 16bits, png 8bits o png 16bits.

Vuelvo a la carga con otro video, esta vez no tiene nada que ver con la fotografía, pero es que después de crear el de Rawstudio algunas personas del foro de Fotolibre me pidieron que si era posible crease un videotutorial de como se crea un videotutorial

Estaba preparando un videopodcast sobre una aplicación de fotografía y como tenía que “recordar” como hacerlo pues he aprovechado la ocasión para crearlo. Así que si estais interesados en el tema no dejéis de ver el video y escucharme, aunque eso último es lo peor, que entre mi voz y que ya se que para la proxima me hace falta una botellita de agua, deja mucho que desear.

Podéis descargar el vídeo de aquí por si lo quereis ver en algun reproductor portátil.